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六月黃,是青春期的大閘蟹。蟹黃尚未結(jié)成膏塊,只是半流動的黃脂,故稱六月黃。西湖荷花當(dāng)仁不讓地開了。起大早去北山路,眼前一片連天的碧綠,這西湖的六月荷,亭亭如蓋,成片蔓延。西湖六月中,不與四時同,夏木陰陰、蟬鳴聲聲,是六月黃、油爆蝦、昂刺魚、冰啤酒,是舌尖曼妙的滋味。大閘蟹在江南,是人見人愛的尤物。如果錯過,這一年的秋天過得就分外潦草。蘇州人吃蟹吃出新高度,蘇州有雪花蟹斗:以蟹殼為容器,裝入蟹粉焗,蓋上厚厚的蛋清,如冬日厚雪,加以火腿粒點綴。“忙歸忙,勿忘六月黃。”立夏一過,青蠶豆的鮮味還留在嘴角,就有很多雙眼睛盯著西湖,“六月黃快要出水了吧?”“什么時候能吃到六月黃?”西湖水清,水草茂密,河蝦與昂刺魚藏身在水草里,逍遙自在,鯽魚、螺螄青、包頭魚,嬉戲于荷葉間,湖蟹伏在水草下,脫去厚重的外套,換上輕軟的新衣。每脫殼一次,它的個頭、重量就會增長一些。等到軟殼變硬殼,它又會再次脫衣。好不容易盼到西湖的蝦兵蟹將出水,六月黃出現(xiàn)在東山弄農(nóng)貿(mào)市場西湖魚市里,好這一口的人,會開著車,從杭州城里的東西南北各個角落趕過來搶鮮。西湖的六月黃是限量版的,每天不過幾斤,最多也就十來斤,賣光就收攤。至于買不買得到,全看運氣。如果不那么挑剔,非西湖六月黃不吃,六月的各大菜場,也能見到六月黃的身影,大多來自江蘇、湖北。六月黃以雄蟹為多,鮮而嫩,有活潑潑的鮮嫩感,是少年的小清新。“再鮮不過六月黃”,這話雖說有點夸張,不過也說明六月黃令人稱道的鮮嫩。剛剛性成熟的六月黃,蟹殼用牙輕輕一磕就破,肉質(zhì)細(xì)嫩,蟹黃呈流脂狀,即便燒熟,仍不能結(jié)塊,而是如奶脂般流動。六月黃的肉,鮮嫩,黃多,且是流動的,如墨色流沙包的那股子流沙。除了清蒸,炒、炸、湯、醉,皆可。加鮮肉、咸肉,炒毛豆、炒絲瓜、面拖蟹、醉蟹,都是妙不可言。面拖蟹,六月黃一切兩半,讓膏脂流入面糊,面糊鮮,膏脂更鮮美。咸肉蒸六月黃,下面鋪一層咸肉,把對半開的六月黃鋪于其上,咸香入味,下飯最好不過。吃完咸肉蟹黃,湯汁燒面,比三鮮面還要鮮。六月黃炒毛豆也甚妙,剝了殼的毛豆,淡綠如玉,飽滿鮮嫩,最宜與六月黃相伴,炒時擱點姜絲、火腿絲,綠豆紅殼,很是養(yǎng)眼。六月黃炒年糕,軟糯鮮香。六月黃一切為二,利刃腰斬后,有蟹黃流淌而出,趕緊在切口處用淀粉封住,以免精華流失。與年糕炒后,紅與白,鮮與糯,口感美妙。蟹黃油潤鮮香,勾搭得每一個味蕾都在快樂地起舞。留在手指頭上的那點黃,也舍不得浪費,必定要吮個干凈。滬蘇人家炒年糕,喜歡濃油赤醬,我一向是白燒,大凡螃蟹,無論出身何處,無論是在海里、湖里、田里,都自帶天然鮮味,白燒可以品出六月黃原汁原味的鮮。六月黃一直可以吃到8月。5月底6月初,六月黃從湖中爬上餐桌。7月上旬,斷橋荷田的西湖船上,西湖蓮蓬、荷葉開賣。杭州人少不得這口西湖的清鮮,老人家三四點鐘就起來,在西湖逛一圈,打完一套太極拳、跳完一套健身操,趕緊到湖邊排好隊,凌晨5點多,斷橋邊就排著十幾米的隊伍,眼巴巴地等著買碧綠闊大的荷葉和小清新的蓮蓬。有熱心人會來自動維持秩序,號碼寫在紙片上,一人發(fā)一張,憑號購買。等到載著荷葉和蓮蓬的小船緩緩靠岸,意味著湖邊蓮市正式開張。荷葉兩元三張,蓮蓬分大小,大的十元四個,小的十元六個。還有蓮蓬組合,三個蓮蓬四張荷葉為一組,一組十元。荷葉買回去燒荷葉粥,做荷葉糯米雞、荷葉粉蒸肉、荷葉包飯,吃不完的,曬干泡茶喝。蓮蓬剝了,取出蓮子直接吃,清甜清甜,還帶著西湖潤澤的水氣,“毛好吃嘞”。一點蓮芯也舍不得扔,拿來與龍井茶同泡,清涼下火。對于上班族來說,凌晨三四點鐘到湖邊排隊吃不消,趕不上西湖的荷市不要緊,下班回去坐地鐵,經(jīng)常可以碰到小販在地鐵口賣蓮蓬,我常常順路買四五個回家。老的放一邊,自然陰干,過一周,成干蓮蓬,是書房里的擺件。嫩的,剝出一粒粒青蓮子,當(dāng)水果吃。江南夏日,竹蒸籠里清蒸好的六月黃,放在青瓷盤中,邊上圍一圈蓮子,六月黃、青蓮子,美美與共,美不可言。明代詩人袁凱有竹枝詞,“更將荷葉包魚蟹,老死江南不怨天”,年年六月黃,年年荷葉碧,年年蓮蓬青,荷葉裹魚,蓮蓬伴蟹,就這樣終老江南吧。